快过年了。过元旦的时候还没什么感觉，暖冬，阳光固执地一日又一日暖洋洋地撒在身上，初冬与深冬的界限被模糊，人也仍旧一天又一天的埋头在案几文件堆里。有一天忽然发现，办公室的门被贴上了抓走葫芦娃爷爷的蛇精，蛇精捧着法宝如意，红底黑墨的画，左边写着“如意如意顺我心意”的咒语。

　　“如意如意顺我心意”，舌头抵着牙齿呢喃着念出声来。咒语的另一端，是二十几年前的冬天。《葫芦娃》当然是一群小朋友一起看的，那时候刚刚有了彩色电视，屏幕小小的，但看得比现在的大电视津津有味多了。那时候手里抱着什么在啃来着，思索了片刻，是枣糕。

　　几天后枣糕到了办公室，还是朴朴素素的一个大方块，和绵绵的回忆一样松软香甜。微波炉里一打，立马在热气里蓬松起来，但是比起小时候记忆里“红枣味的大海绵”多了核桃之类的坚果，更丰富，也更夯实。咬上一口，冷风、蓑草通通退去，只留下让人心安的质朴枣香和萦绕心间的温暖旧时光。这味道，怎么吃都不会腻。

　　枣糕的做法并不复杂。老式的枣糕是酵糟发面，夹枣蒸熟的，现在的枣糕有很多用的烤制。古早点心喷香的秘密，无非就是用料上用心，因而即便做法变化，好吃的枣糕配料依然没有什么大变化。去核的红枣、鸡蛋、小麦粉、老红糖、剥好的核桃仁，蓬松是因为打发的鸡蛋，好吃则仰仗香甜的红枣和脆香核桃。

　　除了枣糕，山西的烙糕子、塞北的农家黄米糕，也都是很典型的北方糕点，朴素、实在、管饱，带着碳水的基因。

　　枣糕常有，但更丰富的点心匣子就得到了年节才能有。现在仍旧记得，我奶奶有一个顶珍贵的三层匣子，通体乌黑，上面用金红漆描画着一枝腊梅。平素里用布包着放在红木衣橱顶上，等到年节才会请下来，清理干净，然后一格格填满萨其马、鸡蛋糕、凤梨酥、牛轧糖、花生糖之类。

　　之前看过周作人写南北点心，讲说“北方的点心是常食的性质，南方的则是闲食”。南北之分到后来又有了京津、粤潮、苏沪三大流派：京津点心重油轻糖，以各色饽饽为代表，宫廷御点“八大件儿”最出名；粤潮点心重糖重油，叉烧包、蛋挞煎、翻砂芋之类，甜咸皆有；苏沪点心重时令，吃的精致，出名有的蟹壳黄、定胜糕、梅花糕一应。但其实到我童年，90年代，南北方的点心早已经互通有无，千百般花样层出不穷。

　　奶奶点心匣子里常有的萨其马、鸡蛋糕是京津派系的。沙琪玛是音译，满语写作“sacima”，也有人叫它萨其马、赛利马，直译下来是“切开”、“切开的糕点”。吃起来酥松，还有点粘牙，小口小口啃着，能直从嘴巴甜到心尖。在零食匮乏、甜味缺失的童年时光，每每吃到最后，还会认真的舔干净被沾的黏糊的手指尖。

　　软乎乎的鸡蛋糕还有个名字，叫槽子糕。《清稗类钞》道：“京人讳‘蛋’字，蛋糕曰槽糕，言其制糕时入槽也”，因故曾用槽子糕的名字。面粉、白糖、香料加鸡蛋就是所有的配料，模子里烤成棕红微黄的小圆饼，就是喷香的鸡蛋糕。

　　至于鸡蛋糕的来历，可以追溯至明清时期。相传是乾隆皇帝、慈禧太后偏爱的早膳小糕点，御膳房精制，专供宫廷，妥妥的糕中精品。

　　奶奶点心匣子里的凤梨酥，则是台式点心。和北方糕点全然不同的果香和微酸，夹杂着丝丝入扣的甜裹在酥酥的皮儿里，几乎打开了幼年的我对糕点的全新想象。

　　儿时，点心是年节限定的花哨。汪曾祺在《炒米和焦屑》里写，“一炒炒米，就让人觉得，快要过年了”。如今一想到要过年，第一反应依然是赶紧准备点儿点心、坚果。虽说这两年年味越来越淡了，但总还有些事情值得期待，比如过年的烟花爆竹，比如饱食昏睡，再比如瓜子花生、和茶余饭后的点心。

　　我的办公桌上有一盆水仙，现在还是葱绿的一捧，但我知道过不了半月，它就会开出翩然的黄色的花。那时候我也将回到老家，嗑着瓜子、吃着点心，喝着茶。